Искусство создания Шкафа-Купе
Шкаф-Купе примеры
 
Оглавление
24 января 2007, 13:08  

Электричество, электропроводка и электробезопасность...


Для содержания в полном порядке домашнего электрохозяйства нужны профессиональные знания и навыки. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то в случае всякого рода неисправностей лучше вызовите электромонтера. Помните, что при неумелом обращении электричество из друга и помощника может превратить в самого жестокого врага, грозящего поражением током, пожаром, другими крупными неприятностями.


Наличие нормальных электропредохранителей - одно из основных условий предотвращения пожара в электросетях от перегрузки и коротких замыканий. Поэтому ни в коем случае нельзя применять вместо стандартных предохранителей «жучки», пучки проволоки, гвозди и т.д.


При эксплуатации электросети надо соблюдать следующие правила:

  • нельзя вешать что-либо на электропровода, вбивать между ними гвозди, обливать их водой;
  • нельзя обертывать тканью или бумагой электрические лампы;
  • нельзя применять для осветительной электропроводки телефонные и звонковые провода, пользоваться неисправными выключателями. Розетками, патронами. Ставить электрические плитки, утюги и другие электронагревательные приборы на деревянные и другие сгораемые подставки;
  • уходя из квартиры, обязательно проверьте, выключены ли из сети все электроприборы.

Помните! Прежде чем приступить к ремонту электропроводки, розеток, выключателей, люстры или другим подобным работам, необходимо обесточить квартиру. Все работы желательно производить днем, при естественном освещении.


Неисправности электрических приборов и настольных ламп большей частью кроются в их соединительных шнурах. При плохом контакте в первую очередь поверните с помощью ножа штепсельные ножки.


Соединительные шнуры не держите в ящиках столов, а вешайте на стену или сматывайте кольцами. Следите, чтобы изоляция шнура была в порядке.


Прежде чем включить электрический чайник, убедитесь, что он наполнен водой и она полностью покрыла нагревательный элемент.


Для подставок под электроприборы используйте изолирующие материалы: мрамор, кирпич, кафельную плитку, кусок шифера, а также специальные металлические подставки.


Не держите электрический утюг во влажном месте.


Если сгорела часть спирали электроплитки, ее ни в коем случае нельзя укорачивать. Спираль нужно заменить новой и равномерно ее растянуть. При неравномерном растяжении витки, расположенные ближе друг к другу. Нагреваются сильнее, и спираль в этом месте быстро перегорает. При длительной непрерывной работе электрические плитки сильно нагреваются. Если плитка стоит на столе, то от сильного нагрева может быть повреждена клеенка или скатерть и даже стол. Устанавливайте плитки на подставках. Такой подставкой могут служить опять же керамическая облицовочная плитка или кусок шифера. Металлические подставки в этих случаях употреблять не следует, так как металл хорошо проводит тепло и не предохранит стол от порчи.


Никогда не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.


Убирайте горячий утюг от детей. Они могут сильно обжечься.


Если вы отключаете утюг от шнура, не оставляйте вилку шнура в розетке. Взявшись за концы шнура, дети могут быть поражены током. ТО же относится к электрочайнику и другим нагревательным приборам. Если утюг перегрелся, выключите его и охладит, прогладив несколько раз влажную тряпку. Ни в коем случае не опускайте перегретый утюг в воду – это грозит ожогом рук и глаз. Из-за невыключенного утюга может случиться пожар. Выключайте утюг даже тогда, когда вы уходите из комнаты на короткое время.


Электрическая лампочка иногда может «прикипеть» к патрону. Выворачивая ее, можно отломить колбу от цоколя. Поэтому, прежде чем вворачивать лампочку в патрон, натрите резьбу цоколя графитом мягкого карандаша, и лампочка будет вывертываться без усилий.

Прежде чем выворачивать прикипевшую к патрону электролампочку, наденьте на нее полиэтиленовый пакет. Если даже лампочка лопнет от чрезмерного усилия, осколки останутся в пакете.


Автор статьи: Татьяна Цапина
Источник: ArtShkaf.Ru - Изготовление шкафа-купе и сборка корпусной мебели под заказ.


Оглавление
20 января 2007, 11:03  

Склеить можно все - Ремонт мебели.


Химики утверждают, что склеить можно все. Тема это широка и многообразна, ограничимся лишь рядом советов, которые наверняка помогут вам в быту.


Существуют общие правила работы с клеями, выполнение которых способствует надежному соединению.


Во-первых, склеиваемые поверхности должны быть хорошо подготовлены: очищены от жира и грязи, от краски. От остатков старого клея. По возможности они должны быть шероховатыми – обработанными напильником, шкуркой и т.д.


Во-вторых, надо помнить, что чем тоньше слой клея, тем меньше вероятность возникновения в нем сил, «распирающих» клеевую пленку, следовательно, и шов получится более прочным.


В-третьих, при работе с большинством клеев сразу после их нанесения склеиваемые детали надо прижать друг к другу с помощью струбцины, резинового жгута или груза.


Когда бумагу склеивают с картоном, жестью, стеклом и фанерой, достаточно смазать клеем одну из поверхностей, наложить ее на другую, немного прижать и выдержать 15 минут. Если же бумагу склеивать с тканью, рекомендуется смазать обе склеиваемых поверхности и положить на шов груз.


Для ремонта мебели и различных столярных работ можно применять клеи ПВА, синтетический столярный, казеиновый (в порошке) и костный (в плитках и гранулах). Чтобы шов получился прочным, древесина должна быть достаточно сухой, а влажность обеих склеиваемых деталей не должна слишком различаться. При склеивании древесины клей наносят на обе склеиваемые поверхности. Для прочного соединения шов необходимо нагрузить или зажать склеиваемые детали в струбцине на 25-30 минут. После отвердения шва не следует нагружать изделие в течение суток.


Для покрытия древесины однослойной фанерой (шпоном) применяют синтетический столярный клей, который образует совершенно бесцветный шов. Клеем промазывают только поверхность деревянного изделия, накладывают сухую фанеру и прижимают на 40 минут грузом. Полностью шов твердеет за 6 часов.


Как подготовить поверхность металла к склеиванию? Прежде всего, надо удалить с нее жировые загрязнения, ржавчину и сделать ее шероховатой. После такой обработки детали надо тщательно промыть водой и высушить. Клей наносят сразу же после обезжиривания и травления, но на сухую поверхность. Перед склеиванием заранее приготовьте приспособления для скрепления деталей – струбцины, тиски, болты и т.д.


Перед склеиванием поверхность стекла должна быть обезжирена ацетоном.


Для ремонта кожаного верха обуви вырежьте заплату с припуском во все стороны на 6-7мм больше размера поврежденного места. Край заплаты срежьте косо на нет острым ножом или бритвой. Затем поверхности обуви и заплаты надо очистить от грязи тампоном, смоченным водой, а от жира – другим тампоном, смоченным ацетоном. После сушки места склеивания надо зачистить напильником или шкуркой. В ботинок перед наклеиванием заплаты вставьте колодку или туго набейте его бумагой.


Для склеивания резины наиболее пригоден резиновый клей, а для склеивания ее с тканью и кожей используют каучуковые клеи. Поверхность резины перед склеиванием очищают от грязи раствором моющего средства и высушивают. Затем склеиваемые участки зачищают рашпилем или шкуркой и обезжиривают бензином. Наносят слой клея и дают ему высохнуть, после чего наносят второй слой и дают ему подсохнуть. Теперь поверхности можно соединить и оставить шов на 2-3 часа под небольшой нагрузкой. Окончательная сушка длится 12 часов.


Клей на сто случаев. Не выбрасывайте мелкие обрезки линолеума без матерчатой основы – из них получается универсальный, на все случаи клей. Засыпьте их в банку, залейте ацетоном до полного покрытия, плотно закройте крышкой. Через 12-15 часов клей готов, им можно склеивать металл, ткань, войлок, фарфор, керамику.…Добавив (1:2 по весу) измельченный и просеянный мел, получим из клея отличную шпаклевку для заделки щелей на стенах и в полу. А смешение клея с мелом (1:1) дает мастику, которая очень прочно держит облицовочную плитку на стене, покрытой масляной краской.


Как самим приготовить резиновый клей? Кусок мягкой резины разрежьте на мелкие кусочки, положите в бензин и продержите несколько суток. Потом осторожно слейте раствор, профильтруйте и оставьте открытым в теплом месте, пока он не загустеет.


Для ремонта отвалившихся от стены кафельных плиток можно применить клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20х20х20мм и капнуть на них пипеткой по 20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается. Таким же способом можно подклеивать кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.


Не беда, если под рукой не оказалось кисточки для клея. Выйти из положения можно, воспользовавшись ненужным пластмассовым стержнем для авторучки. Конец его расплющивают и делают на нем несколько продольных надрезов – кисточка готова.


Автор статьи: Татьяна Цапина
Источник: ArtShkaf.Ru - Изготовление шкафа-купе и сборка корпусной мебели под заказ.


Оглавление
16 января 2007, 13:56  

Как ввинтить шуруп?


- Берешь любую отвертку и крутишь, пока хватит сил. А нет отвертки – заколачивай молотком, как гвоздь!


- Неужели такое бывает? – спросит опытный мастер.


К сожалению, бывает, и нередко. Но не стоило бы заводить разговор о шурупах только ради того, чтобы сообщить прописные истины: шурупы нельзя завинчивать первой попавшейся отверткой и тем более – забивать молотком. Есть и другие тонкости.


Шурупы различаются размерами (диаметром и длиной), формой головки – потайной (плоской сверху), полупотайной (слегка закругленной) и полукруглой, а также формой шлица, который бывает диаметральным и крестообразным.


Чем удобны шурупы с крестообразными шлицами? Специальные отвертки, имеющие крестообразную оконечность рабочей части, как бы сами находят шлиц. Это существенное преимущество. Но работа с такими шурупами требует аккуратности, особенно когда они малых размеров. При избыточном усилии шлиц срезается, превращаясь в конусообразную лунку, и шуруп приходится заменять новым.


Почему у шурупа тонкая, острая и глубокая резьба с коническим сбегом на конце? Потому что он сам нарезает резьбу в древесине при ввинчивании (сам себе метчик).

А теперь рекомендации опытных мастеров, как ввинтить шуруп.


Прежде всего, тщательно продумайте и определите места соединений, подберите шурупы нужных размеров и формы, с помощью линейки разметьте точки креплений и наколите их шилом. Затем подготовьте каждую из соединяемых деталей. В детали, где разместится головка шурупа, просверлите отверстие несколько большее, чем диаметр шурупа. Если шуруп с потайной или полупотайной головкой, сделайте зенковку зенкером или сверлом, диаметр которого равен диаметр головки или чуть больше. В детали, в которую шуруп будет ввинчиваться, тоже засверлите отверстие, но для этого возьмите сверло на 15-20 процентов меньше, чем диаметр шурупа. Глубина сверления должна быть несколько большей, чем ввинчиваемая часть шурупа. Под шурупы диаметром 3мм. и менее засверловка под резьбу необязательна, достаточно накола шилом. Но под крупные шурупы и при работе с твердыми породами дерева предварительная засверловка обязательна: и шуруп легче ввинчивать, и соединение будет плотнее. Кроме того, исключается растрескивание древесины.


Итак, все готово. Шуруп слегка смажьте тавотом, техническим вазелином или машинным маслом. Не советуем смазывать резьбу мылом; хоть это тоже облегчает заворачивание, но ухудшает надежность соединения, так как из-за агрессивности каустика, применяемого в мыловарении, шуруп быстро ржавеет. Теперь возьмите отвертку, но не какую-нибудь, а только подходящего размера и формы, с хорошо заправленной рабочей частью, и завинтите шуруп.


Для ввинчивания шурупов в бетонную или кирпичную стену существует множество способов. Вот некоторые из них.


  1. Замуруйте в стене с помощью алебастра деревянную пробку с предварительно просверленным отверстием под резьбу и в него ввинтите шуруп.
  2. Шуруп предварительно смажьте машинным маслом, на резьбу навейте проволоку диаметром немного меньшим шага резьбы, замуруйте все это в подготовленное гнездо. Когда алебастр схватится, шуруп можно вывернуть, а закрепляя деталь, ввернуть снова. Резьба шурупа войдет в гнездо, как в гайку, и даст плотное соединение.
  3. Своеобразный дюбель (если нет фабричного) можно сделать из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции. Согните кусок провода пополам, замуруйте в лунку, а свободные концы, которые окажутся снаружи, срежьте заподлицо со стеной. В такой дюбель можно ввинчивать шуруп.

В древесностружечной плите (ДСП) шурупы, как правило, держатся плохо из-за зернистости и неоднородности структуры материала. В месте креплений рекомендуется вклеивать деревянные пробки. Если крепление не очень нагруженное, можно ввинчивать шурупы непосредственно в ДСП, но тогда предварительная засверловка и обильная смазка обязательны. Деревянные пробки надо делать так, чтобы шурупы ввинчивались поперек волокна. Ввернутые вдоль волокна (в торец древесины), они держатся значительно слабее. Длина пробки должна быть не менее 30 мм. даже для коротких шурупов. Маленькая пробка плохо держится в стене. Длина пробки для ДСП определяется толщиной плиты.


Повторим еще раз: никогда не заколачивайте шурупы молотком, как гвозди. Такое соединение лишено смысла, ибо шуруп и древесина, Куда его вгоняют, существенно разрушаются, шуруп будет работать не как метчик, а как пробойник, и плотного соединения не получится. Только правильно поставленный шуруп дает прочное и надежное соединение и при необходимости удобную и легкую разборку.


Автор статьи: Татьяна Цапина
Источник: ArtShkaf.Ru - Изготовление шкафа-купе и сборка корпусной мебели под заказ.


Оглавление
12 января 2007, 13:52  

Как забить гвоздь?


Как забить гвоздь? - На первый взгляд, нет ничего проще. Но вспомните, сколько раз при этом у вас раскалывалась доска, как вы царапались о небрежно загнутый конец гвоздя, как быстро расшатывалось место соединения…


Приведенные здесь советы помогут вам в работе и убедят, что для забивания гвоздей нужны определенная сноровка и знания.


Аккуратно с помощью карандаша и линейки разметьте места будущих креплений. Каждую точку наколите шилом на глубину 2-3мм. При этом следите за наклоном шила, ибо гвоздь пойдет в направлении сделанного накола.


Гвозди часто забивают с некоторым наклоном к поверхности сопряжения деталей. Почему?


Гвоздь, вбитый перпендикулярно к поверхности, служит как бы осью вращения одной детали относительно к другой и, естественно, не обеспечивает плотного соединения. Гвоздь, забитый с наклоном, не может служить осью, так как плоскость вращения (перпендикулярная гвоздю) в данном случае не совпадает с плоскостью сопряжения (плоскость прилегания деталей друг к другу).


Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой.


Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали, а его длина в 2-4 раза больше ее.


Если же потребуется вогнать гвоздь в тонкую деталь, то надо иметь в виду, что соединение будет надежным только в том случае, если гвоздь пройдет насквозь и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к свободному концу гвоздя, и, наконец, легким ударами молотка загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя забивают в древесину. Перед тем как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет ее раскалывать.


Гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.


Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке. Для большей прочности целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в 2-3 ряда, располагая их в шахматном порядке.


Если конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 15-20 процентов меньше диаметра гвоздя.


При работе с твердыми породами древесины тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь можно вбить и без засверловки, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается. Или же его острие смазать мылом и окунуть в растительное масло.


Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.


Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2мм. Для этого сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезывая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком. При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.


При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Чтобы этого не произошло, предварительно опустите гвоздь в горячую воду, а еще лучше в расплавленный парафин.


Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход простой: гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.


Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы дома удобнее всего слесарный или столярный молоток весом 300-500г. Отбойные гвозди мастера забивают специальными отбойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.


Автор статьи: Татьяна Цапина
Источник: ArtShkaf.Ru - Изготовление шкафа-купе и сборка корпусной мебели под заказ.


Оглавление
09 января 2007, 23:34  

Инструменты и материалы - полезные советы домашнему мастеру


Любую, даже самую мелкую работу нельзя сделать без соответствующего инструмента и материалов. А в новой квартире, где быт необходимо наладить практически с нуля, без молотка и отвертки, стамески и напильника, гвоздей и шурупов просто не обойтись. Вот почему, закончив с ремонтом, мы расскажем о том, какой инструмент должен иметь домашний мастер.


Итак, подумайте прежде всего, где вы будете хранить инструмент, чтобы был он не на глазах, но и под рукой, чтобы в любой момент вы могли без труда найти все необходимое. Варианты могут быть различные: одни предпочитают специальный ящик для инструмента, другие размещают его на переносном щите (и то, и другое вы можете без особого труда сделать сами), третьи оборудуют уголок для инструмента в стенном шкафу или в так называемой «темной» комнате. Что удобнее – решайте сами.


Рядом с инструментом отведите место для хранения различных материалов (гвозди, шурупы, шкурка, изолента и пр.), в том числе и различных хозяйственных мелочей, бывшей в употреблении: частей и деталей от домашних приборов, обрезков древесины и фанеры, розеток и выключателей, словом, всего того, что может понадобиться в качестве запчастей и материалов при мелком домашнем ремонте.


А теперь об инструментах.


Молоток (с раздвоенным концом для вынимания гвоздей) – совершенно необходимый инструмент в домашнем хозяйстве. Он не должен быть ни тяжелым, ни слишком легким. Нормальный его вес (без рукоятки) для взрослого человека равен 500г. Длина рукоятки при этом должна быть 33 – 35см. Молоток должен быть хорошо и плотно насажен на рукоятку.


Для того, чтобы при выдергивании гвоздя не повредить предмет, из которого гвоздь выдергивают (мебель, штукатурку стены и т.д.), следует иметь специальную планку из твердой древесины (дуба, бука), которую нужно подставлять под раздвоенную часть молотка.


Пассатижи – инструмент, объединяющий в себе плоскогубцы, резак для рубки проволоки и электропроводов, приспособление для обхвата и завертывания мелких труб, гаек и т.п. Конец одной из ручек может служить отверткой, а конец другой – квадратным дыроколом.


Наиболее удобный размер пассатижей 15см. Ручки пассатижей рекомендуется обертывать изоляционной лентой либо надевать на них резиновую или пластмассовую трубку.


Отвертки (как обычные, так и крестообразные) необходимы для вывертывания и привертывания шурупов и винтов в петлях, электроприборах, при других самых разнообразных работах. Наиболее удобный размер длины планки отвертки (до ручки) примерно 12см, а ширины рабочего конца 8мм. Впрочем, параметры отвертки зависят в первую очередь от размера шурупа или винта, который необходимо ввернуть.


Топорик маленький применяется для мелких столярных работ, для раскалывания небольших чурок, для садовых работ и т.д. Вес его (без рукоятки) примерно 0,8кг. Длина рукоятки около 20см. Топор должен быть всегда острым, с крепко насаженной ручкой.


Ножовка применяется для продольного и поперечного пиления древесины. Начинать пилить ножовкой следует медленно, движением ее от себя. Для того, чтобы правильно и точно сделать пропил, необходимо иметь надежную опору, на которой должен быть удобно уложен распиливаемый предмет. Длина ножовки 45-50см.


Буравчик – также необходимый домашний инструмент. Желательно иметь 2-3 буравчика диаметром 5, 7 и 9мм. Следует обращать внимание на правильную установку буравчика по центру проделываемого отверстия, а затем на строго вертикальное положение во время сверления.


Клещи применяются для вытаскивания гвоздей, в качестве вспомогательных зажимов при выполнении рабочих операций, для резки проволоки и т.д.


Наиболее практичным и точным измерительным инструментом является складной метр, а также металлический угольник.


Ручные тиски применяются главным образом во время работы напильником (как по дереву, таки по металлу) для закрепления небольших предметов, держать которые пальцами неудобно и опасно (гвозди, ключи и т.п.).


Долота и стамески применяются для долбления древесины и проделывания в ней отверстий прямоугольной формы. При этом долота применяются для долбления гнезд и сквозных отверстий, а стамески – главным образом для зачистки поверхностей после работы долотом. При работе долотом необходимо иметь киянку – деревянный молоток, использование которого предохраняет от повреждений ручку долота.


Коловорот с набором сверл различного диаметра используется для высверливания цилиндрических отверстий. При работе им очень важно следить за правильным положением сверла вдоль оси заданного отверстия.


Напильник и рашпиль (напильник с крупной насечкой) применяются для зачистки мелких непрямолинейных поверхностей и для сглаживания неровностей на углах и в недоступных для других инструментов местах. Напильники в зависимости от величины насечки бывают «драчовые», «личные» и «бархатные», а в сечении могут иметь прямоугольную, полукруглую, круглую и треугольную форму. Применяются напильники для обработки, как древесины, так и металла.


Кусачки (могут быть заменены пассатижами) – щипцы с острыми губками для откусывания проволоки и т.п.


Вот, пожалуй, перечень основных инструментов, который, однако, далеко не исчерпан. Хорошо, когда у хозяина есть в наборе и такие инструменты, как плоскогубцы, зубило, стеклорез, бруски, оселки. Вряд ли вы обойдетесь при сверлении отверстий в бетонных стенах без электрической дрели.


Автор статьи: Татьяна Цапина
Источник: ArtShkaf.Ru - Изготовление шкафа-купе и сборка корпусной мебели под заказ.


[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
 
телефоны в Москве
8(926) 385-50-97
8(926) 216-71-03
artshkaf@mail.ru

ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


artshkaf.ru - rss канал
Яндекс.Метрика
Instagram
 
Copyright © 2006-2011 ArtShkaf.ru - Шкафы-Купе и Корпусная мебель
Создание сайтов - DonWeb 1 2 3 4 5 6 7
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100